Главная Об Италии Апсны перевод на русский. Абхазия — это Россия или заграница? Чем заняться в Абхазии

Апсны перевод на русский. Абхазия — это Россия или заграница? Чем заняться в Абхазии

Статья для тех, кто все еще задается вопросом: Абхазия -это Россия или заграница. Также, ответим на вопрос — почему стоит хоть раз побывать в Абхазии и насколько проблематично попасть в страну… Обо всем по порядку — давайте разбираться:

Республика Абхазия находится в самом прекрасном месте на земле — на северо-западе Закавказья между двумя реками Псоу и Ингур. С юго-запада ее омывает Черное море. С севера и северо–востока Абхазия граничит с Российской Федерацией (Краснодарским краем и Карачаево–Черкесией), а с юго-востока и юга проходит граница с Грузией (регионы Самегрело и Земо-Сванети).

Столица, валюта, население

Общая площадь страны составляет около 8600 квадратных километров. Столица Абхазии – Сухуми. На абхазском языке Абхазия звучит как «Апсны», что означает «Страна Души».

Сухуми

Большая часть территории Абхазии (около 1/4) занята отрогами Главного хребта (Водораздельного). Вся территория республики включает семь районов, восемь городов, четыре поселка и 512 сел.

П.П. Верещагин — Сухум-Кале

Современная республика Абхазия является суверенным демократическим государством – президентской республикой, которая имеет свой Герб, Флаг и Гимн. Конституция государства была принята Верховным Советом Республики Абхазия 26 ноября 1994 года.

Государственным языком страны является абхазский, но русский язык считается вторым языком в стране, который признают все государственные учреждения и негосударственные организации.

Вот как описал язык абхазов Осип Мандельштам:

«Отсюда следует начинать изучение азбуки Кавказа – здесь каждое слово начинается на «а». Для обозначения слов, которых нет в родном языке, абхазы подошли с юмором, просто добавляя букву «а» к соответствующему русскому слову, например, «аларёк», «ателеграф».

Городская набережная, Сухум, Абхазия

Население страны составляет около 250 000 человек. В этой республике уживается много различных национальностей и народностей: абхазы, русские, греки, грузины, армяне, немцы, эстонцы, евреи, поляки и другие. Около 10% всего населения страны составляют мегрелы – малая народность проживающая недалеко от границы с Грузией.

Российский рубль является основным платежным средством в Абхазии. И все расчеты ведутся именно в рублях, так как иностранная валюта к оплате не принимается. Пункты обмена валюты находятся только в самых крупных городах республики.

Местная валюта в Абхазии – это апсары — монеты, которые также являются платежным средством и приравниваются к рублю 1:10.

Еще до недавнего времени вы бы не смогли обналичить свою банковскую карту даже в самых крупных банковских учреждениях страны, потому как банкоматов в Абхазии не было вообще. Ситуация изменилась лишь в 2013 году, теперь банкоматов устанавливается всё больше, и поводов для беспокойств у отдыхающих — обналичивать до приезда или внутри страны теперь нет.

фото: wallpaperscraft.ru

Абхазия это Россия или заграница

Очень многие российские граждане, которые хотят поехать отдыхать в эту страну часто задают вопрос своим туроператорам и турагентствам – «Абхазия это Россия или заграница». Давайте попробуем ответить на данный вопрос как можно точнее:

Абхазия является независимым государством, которое признали некоторые страны – члены Организации Объединенных Наций (Россия, Венесуэла, Науру, Южная Осетия, Никарагуа, Народная Корейская Республика и ПМР).

Но некоторые государства до сих пор считают Абхазию частью Грузии. Необходимо обратить особое внимание на то, что грузинские власти не контролируют территорию Абхазии, так как она имеет собственное правительство, вооруженные силы, силы безопасности и правопорядка.

Таким образом, отвечая на вопрос «Абхазия — это Россия или нет?», можно однозначно ответить, что нет. Но при этом после войны с Грузией это государство остро нуждалось в поддержке извне, которую и смогла предоставить этой молодой республике Россия. Абхазия в большой степени зависит от поддержки российского правительства, российского рубля и на сегодняшний день находится в таком же неопределенном статусе, что и Косово и Южная Осетия.

фото: wallpaperscraft.ru

Виза и загранпаспорт

Теперь рассмотрим еще один важный вопрос о том, нужна ли виза в Абхазию для въезда на территорию страны российских граждан.

Так как Абхазия признается РФ независимым государством, то для въезда в эту страну россиянам в 2015 году, как и ранее виза не потребуется. На таможне необходимо будет предъявить общегражданский паспорт или загранпаспорт, в котором проставляется штамп (печать) о пересечении границы Республики Абхазия (Независимого государства Абхазия). Сложностей с посещением данной страны практически нет, и въезд осуществляется практически в течение получаса. Но в связи со сложной ситуацией в стране необходимо учитывать ряд ее особенностей.

Российским гражданам для въезда в Абхазию загранпаспорт не нужен, так как достаточно иметь при себе только внутренний паспорт РФ

Озеро Рица, Абхазия

Если Вы отправились в Абхазию на собственном авто или на автобусе следующая информация непременно порадует. Мы уже выяснили, что граница между Россией и Абхазией проходит по реке Псоу. Проезжая по территории российского поста, в нескольких местах перед шлагбаумами пограничники потребуют предъявить документы, в том числе и у ваших пассажиров.

Затем вы окажетесь у главного контрольно-пропускного пункта, где водителю и пассажирам необходимо будет выйти из машины (багаж брать с собой не обязательно) и пройти паспортный контроль. Сотрудники погранслужбы попросят водителя открыть багажник для досмотра. Если с документами все в порядке, можно ехать дальше. Сама процедура не занимает много времени, как ранее — все по упрощенной системе, если конечно ваше гражданство РФ.

В нескольких метрах от российского пограничного поста находится абхазский пост. Его прохождение значительно проще. Выходить из машины нужно только водителю. Он предъявляет местным таможенникам техпаспорт. Никакие деньги платить на границе не нужно. В Абхазии отменили все виды сборов и обязательное оформление страховки с российских туристов. У пассажиров формально проверяют паспорта через автомобильное окно. Если нет очередей, то на всю проверку на абхазском посту уходит 1 минута. После этого — вы в Абхазии!

Пицунда — город в Абхазии

Общая инфомация

Въезд в Абхазию разрешен только со стороны России, так как грузинско – абхазская граница закрыта, и проход через нее без специального разрешения может закончиться длительным тюремным заключением.

Если рассматривать Абхазию по месяцам, то лучше всего пересекать границу в «низкий» курортный сезон, так как в остальное время на границе, которая наиболее близко находится к самым популярным курортам страны, будет стоять большая очередь. (во всяком случае раньше очередь была большой — сегодня говорят ее вообще нет, но насколько информация достоверна — нужно уточнять…)

Кстати, курортный поселок Гечрипш находится в непосредственной близости от границы с Россией и поэтому пользуется огромной популярностью у наших соотечественников.

фото: tourister.ru

Также, многих людей, которые еще ни разу не посещали курорты страны интересует вопрос — сколько лететь до Абхазии?

Дело в том, что на сегодняшний день эта страна не имеет своего аэропорта и поэтому придется лететь до Адлера (ближайший аэропорт в России). А затем уже на маршрутном такси или на электричке доехать до пограничного поста Абхазии – Псоу, который работает круглосуточно.

Почему стоит посетить Абхазию?

В советские времена это побережье считалось лучшим местом отдыха. И сейчас тысячи наших сограждан устремляются туда. Возможно, ими движет ностальгия, а может быть, жажда увидеть мифическую Колхиду, куда, по преданию, отправился за золотым руном Ясон.

фото: i.sukhum-travel.ru

Летом на российско-абхазской границе можно провести несколько часов. Но, уверяю вас, стоит того. Как только вы пресечёте границу, обстановка вокруг изменится. Вас встретят покрытые сказочно красивым зелёным лесом горы, которые подходят очень близко к морю. Тем самым создаётся совершенно необыкновенный пейзаж.

Вдоль моря протянулась зона влажных субтропиков, солнечных дней в году – до 220, значительно больше, чем на российском Черноморском побережье. Температура морской воды летом достигает 28 градусов, купаться можно и в октябре. Круглый год цветут экзотические деревья и кустарники. Изобилие местных овощей, фруктов, прекрасных вин, лучшее из которых красное полусладкое «Лыхны». Чем не рай для отпускников?!

фото: simirtur.ru

Пляж и ледники за один день. Абхазия — это страна, где утром можно проснуться от шума морских волн, днем проехаться с ветерком по крутым ущельям, проводить солнце, гуляя по альпийским лугам, окаймленными снежниками, а вечером снова оказаться на побережье и насладиться свежим бризом. Изрезанный ландшафт Абхазии и близость гор к морю формируют несколько природных зон, каждая из которых может подарить совершенно особые ощущения.

Архитектура: от дольмена до ампира. В путешествии по побережью Абхазии вы столкнетесь с разнообразием архитектуры, которая рассказывает о “многослойной” истории края. Здесь есть и имперские замки Старой Гагры, возведенные во времена Русской Ривьеры, и монументальные вокзалы и санатории “по-сталински”, с колоннадами и арками, и советский конструктивизм самых причудливых форм с мозаиками на идеологические и бытовые темы.

На следующем видео можно лицезреть лишь толику неописуемой красоты Абхазии:

Углубившись в предгорья, можно оказаться в средневековье – в аскетичных монастырях на живописных холмах, у арочного моста в тесном ущелье и даже в оборонительных башнях Великой Абхазской стены, которая тянется по всей восточной Абхазии! Но самые архаичные и, к слову, древнейшие на планете, архитектурные сооружения спрятаны в лесах. Это дольмены — мистические сооружения бронзового века, оставляющие больше вопросов, чем ответов.

Путешествуйте, узнавайте, ищите красоту во всем, где бы Вы не находились, ну а если Вы только хотите начать путешествовать — начните с Абхазии — страна удивительной красоты ждет Вас.

ЭКСПЕДИЦИЯ

В СТРАНУ ДУШИ

Традиционную экспедицию в минувшем году редакция решила совершить в Абхазию. Ведь эта земля была просвещена светом Христовой веры задолго до Крещения Руси. Но не только это позвало нас в далёкий путь. Вот уже два десятилетия Абхазская епархия находится без архипастырского окормления, на более чем 300 тысяч человек населения – пять священников. В связи с неурегулированным статусом Абхазской Церкви оттуда то и дело доносятся слухи о каких-то церковных нестроениях. После советского периода очень трудно идёт духовное просвещение этой земли – а оно очень востребовано. Немалую активность здесь стали проявлять католики (за последние пять лет сюда дважды на переговоры с руководством республики приезжал папский нунций), исламские фонды Турции предлагают застроить Абхазию мечетями, называя «своими» треть жителей республики. В общем, ситуация непростая. Чем сегодня дышат православные в Абхазии, как выживают, на что они надеются, в чём черпают духовные силы – обо всём этом мы решили узнать самостоятельно, отправившись в «страну души», как переводится название Абхазии, в августе прошлого года.

Север – Юг

Игорь Иванов:

Да, есть чем заняться по дороге из Сыктывкара – три тысячи километров на воспоминания четвертьвековой давности и сомнения; ведь, как писал поэт, «по несчастью или к счастью, истина проста: никогда не возвращайся в прежние места». Но всю жизнь мы только и делаем, что возвращаемся.

Итак, наш с Михаилом путь лежит в Абхазию. Разумеется, перед поездкой пришлось услышать предостережения о том, что там небезопасно, чуть ли не стреляют. В это мы, конечно, не верили. Год от года Абхазия становится всё более привычным местом отдыха россиян. Вот только мне, когда-то побывавшему в этом цветущем краю, трудно представить, что теперь это иная страна, что после войны до сих пор ещё тут и там стоят дома с пустыми глазницами и следами от пуль на стенах, что в горах, где в советское время прятались монахи-отшельники, ещё немало противопехотных мин-ловушек...

Это было на берегу южного моря, в Абхазии. В другой стране, не в этой жизни, и наверно оттого теперь иногда кажется, что и было не со мной. Тот молодой человек верил, что собственная его судьба у него в руках, и, по-видимому, подавал надежды – то ли как будущий литератор, то ли как публицист, – а иначе с какой стати его бы пригласили в Пицунду участвовать в семинаре Литфонда.

Стоял, как сейчас говорят, «низкий сезон»: над морем ходили тучи и реликтовая сосновая роща близ пансионата у самого берега моря тревожно шумела по ночам. Ранним утром молодой человек спускался из гостиничного номера, купался в бассейне, а потом одиноко прогуливался по берегу моря, слушая чаек. Затем мимо зарослей бамбука шёл в город на переговорный пункт – сейчас уже и не вспомнить, кому тогда звонил. А однажды он отправился в Сухуми, и в автобусе из заднего кармана широких белых штанин у него выкрали все документы, билеты и деньги. Вместе с сердобольным участковым под проливным дождём они долго, как в каком-то детективе, ездили в поисках «щипача» по местным «шанхаям»... Не нашли.

А нынче на Руси стоит необыкновенная жара, какой не упомнят даже старики. В столице, куда волей-неволей заезжаешь по пути с Севера на Юг, от автомашины к магазину за бутылкой минералки подбираюсь мелкими перебежками: первая передышка в подземном переходе, вторая – в кондиционируемом офисе («Ах, простите, я не туда зашёл!»). Но минералка в лавке тёплая, и продавец огорчённо разводит руками: холодильник сгорел от перегрузки.

В общем, вся дорога к Чёрному морю в расплавленном мареве – словно на подводной лодке. Знакомые шлют эсэмэски: как там с пожарами? – дескать, в Воронежской области всё горит и пожары подступили к федеральной трассе, на что отвечаешь, что пожары – больше в головах бойких журналистов. По сторонам – выжженная степь и шевелящиеся в раскалённом воздухе гигантские терриконы угольного шлама, похожие на горбы лежащих динозавров. Ленивые клубки перекати-поле неспешно переваливают через насыпь шоссе, и, чтоб отвлечься от однообразного пейзажа, можно добавить скорости, догнать катящийся кустик и с хрустом переехать его.

За донскими пыльными степями – ухоженная, но так же стонущая от зноя кубанская земля; лишь когда наконец поднимаешься в горы, вздыхаешь лёгкой грудью. Михаил – уроженец южного берега Белого моря, на море Чёрном, в этих краях, ещё не бывал, и я всё ловил тот момент, когда он впервые увидит морской простор. Но за рулём на крутых изгибах горной трассы этот миг как-то пропустил.

И вот мы уже катим вдоль черноморского побережья, минуем приморские посёлки, запруженные пёстрыми толпами отдыхающих, въезжаем в Сочи, на три года превратившийся в большую предолимпийскую стройку. Здесь заливаем полный бак: нас предупредили, что бензин «там» не только дороже, но и хуже качеством. Наконец – приграничный посёлок с неожиданным названием Весёлое. Встаём в хвост длиннющей очереди на границе с Абхазией. О том, что на таможне придётся постоять, сообщают даже официальные путеводители по Абхазии. Что поделать, если через реку-границу Псоу ведёт узкий мост с одной полосой движения в каждую сторону. Солнце палит. Температура в тени за сорок градусов, и если б не кондиционер в машине, не знаю, как бы мы, северяне, выжили в этой очереди. Не спасает и мороженое, которое можно купить в многочисленных приграничных лавочках вдоль дороги, – под конец его уже не столько доедаешь, сколько допиваешь.

Слева мимо очереди проносятся вперёд крутые джипы с «красивыми» абхазскими номерами «777» да «555», новые лакированные «Мерседесы» и «Лексусы» серии «ААА», и нет ощущения, что въезжаешь в обескровленную войной и блокадой республику. Возле понуро жарящейся колонны автомашин время от времени бодро проезжают гаишники: «Всем принять правее!» – по-видимому, чтоб гигантским чёрным внедорожникам с тонированными окнами сподручней было от хвоста очереди проделывать стремительные рывки к её началу. Конец рабочего дня; начальник абхазской таможни садится в свой «навороченный» БМВ с мигалкой и отправляется отдыхать от трудов праведных. Силюсь вспомнить – что это мне так напоминает?.. Немного свербит мысль о том, что ни с кем-то в Абхазии мы о встрече не договорились, о ночлеге не позаботились, словом – как всегда. На всю эту небольшую страну – лишь несколько священников, и сможем ли мы их застать на месте? Тем более что солнце всё больше клонится к закату, а вечером, да если ещё в темноте, где искать ночлег?

Михаил Сизов:

Грешно бросать друга в беде, но сидеть в машине стало уж совсем невмоготу. «Пойду мороженого куплю», – приободрил я Игоря и выбрался на свет Божий. Магазин оказался в двух шагах. Внутри него, наслаждаясь прохладой от кондиционера, бродят зеваки, делая вид, что прицениваются к товарам. В толпе замечаю единственного человека, который здесь по делу – что-то складывает с прилавка в сумку. Он в рясе и монашеской скуфейке.

– Батюшка, вы из колонны, в Абхазию едете? – не раздумывая подхожу к нему. В наших православных экспедициях «ангел навстречу» стал уж вроде как нормой – обязательно встретится человек, который подскажет дорогу, место ночёвки. А с ночёвкой у нас как раз проблема. В Абхазии мы никого не знаем, одна лишь надежда, что приютят в Ново-Афонском монастыре. Но есть ли там гостиница для паломников? Может, этот священнослужитель в курсе?

Давно я перестал удивляться знаковым совпадениям, а тут изумился. Сотни машин в колонне, десятки магазинчиков по обочинам – и в одном из них сталкиваюсь с человеком, который не только «в курсе», но и сам из того места, куда мы путь держим. Отец Феофан оказался насельником Ново-Афонского монастыря. Настоятель откомандировал его съездить в Россию, закупить кой-каких продуктов, и вот в магазине он эти продукты покупал.

– А что, в Абхазии с едой проблемы? – спрашиваю у монаха.

– С этим у нас нормально, – ответил он. – Просто большой праздник скоро в обители будет, много гостей приедет, в том числе vip-персон, как сейчас говорят, и надо их чем-то таким угостить, что у нас не растёт.

Слово за слово, выясняется ещё одно совпадение – оказывается, сами того не ведая, мы попадаем на престольный праздник монастыря, главный собор которого освящён во имя Великомученика и Целителя Пантелеимона. А поскольку Новый Афон является духовным центром республики, то это будет и главным праздником православной Абхазии. Впрочем, для нас тут есть и оборотная сторона: гостей ожидается так много, что все места в монастырской гостинице уже зарезервированы.

– Да вы не огорчайтесь, – успокоил меня отец Феофан. – Нам военные помогли, армейские палатки дали, сейчас их устанавливают для паломников.

Тепло простившись с монахом, спешу обрадовать Игоря. Колонна за это время подвинулась метров на пять. А солнце жарит пуще, уже 55 градусов над асфальтом.

В очереди мы простояли часов пять. Наконец упираемся в шлагбаум. Игорь едет на досмотр машины, а я топаю пешком по мосту через пограничную реку Псоу. От нынешней рекордной жары она совершенно обмелела и прямо под мостом из воды выступил островок, покрытый галечником. Интересно, кому принадлежит этот участок суши – России или Абхазии? Если речка считается нейтральной территорией, то, получается, он ничейный?

Давно уже я заметил, что любые границы, будь то государственные или административные, вызывают странное ощущение. Словно они и вправду имеют какой-то смысл. Помню, однажды пробирались мы с Игорем с Вашки на Пинегу, шли в Веркольский монастырь таёжной тропой, по которой в старину паломники из зырянских земель ходили. Вот дошли до рубежа, что разделяет Коми и Архангельскую землю. Спрашивается, какая уж граница в тайге? Всего лишь узкая просека с обычными лесными квартальными вешками, ничего особенного. Но стоило зайти за эту, в общем-то, произвольно проведённую, черту, как почувствовал, что попал в «заграницу». И лес какой-то другой, и даже небо над головой вроде изменилось...

В этнографической книге как-то прочитал, как наш народ относился к межеванию пахотной земли. С одной стороны, все признавали важность и необходимость этой черты. А с другой – вроде как боялись её. По народным суевериям, межа, то есть граница, была местом обитания полевиков и их страшненьких детей – межевичков и луговичков, которые бегали по меже и ловили птиц для «родителей», то есть покойников. Опасным считалось заснуть на меже – мол, межевик обязательно задушит спящего. А если оказаться там в самый полдень, то некая полудница может закружить голову и утащить с собой в неведомые пределы. Не знаю, всерьёз ли в это верили или просто сказки детям рассказывали. Но факт, что на меже, как в нечистом месте, совершали казни над преступниками. Куда обычно отец тащил своего непослушного сына, чтобы выпороть? На межу. В другом ином уголке Божьей земли мучить человека было вроде как зазорно.

Это границы земные. Что уж говорить о духовных. А они тоже есть... Вот думаю, почему нынче отправились мы в Абхазию. Поклониться древним святыням? Да, конечно. Искупаться в тёплом море? Тоже не без этого. Но есть ещё нечто, что потянуло в этот райский уголок. Какая-то тревога. От разных людей мы слышали, что православие в Абхазии испытывает трудные времена. От Грузинской Церкви абхазы отделились, а Русская их не принимает, уважая границы канонической территории ГПЦ. Такое «межпограничное» состояние в Абхазии длится с самого начала грузино-абхазской войны, с 1992 года. То есть почти 20 лет. За это время уже выросло новое поколение. И, как говорят, республику успело захлестнуть язычество, из Турции проникает ислам. Так ли это? Хотелось бы увидеть своими глазами, что в Абхазии Церковь стоит неколебимо. Ведь здесь проповедовали апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит, погребённый в Анакопии (современном Новом Афоне). Здесь же, по некоторым сведениям, проповедовал апостол от 70-ти Матфий, здесь и упокоился – в городе Себастополисе (современном Сухуме). В 325 году епископ Питиунта (Пицунды) участвовал в I Вселенском Соборе... Такие православные глубины истории – и возрождение язычества? Как-то в голове не укладывается.

Постояв над островком, белеющим в зеленоватой воде Псоу, переступаю через невидимый пунктир государственной границы – и вот уже я Абхазии – в Апсны, что переводится с абхазского как «Страна души». В конце моста стоят люди у машин, встречающие родственников, дальше – какие-то магазинчики, шоссе, синие-синие горы на горизонте. Да, другая земля, другое небо. Подхожу к будке местной таможни. Молодой человек в форме бесцветным голосом произносит заученное: «Пожалуйста, ваш паспорт. Приготовьте 250 рублей для уплаты страхового взноса. Назовите цель своего приезда...» Когда я сказал, что нахожусь в паломничестве и собираюсь посетить православные святыни, чиновник поднял на меня глаза. Далее произошёл любопытный диалог.

– А вы сюда по приглашению? – спросил он.

– Ну, как бы да... – растерялся я, подумав, можно ли считать приглашением разговор с отцом Феофаном.

– То есть имеются люди, которые примут вас и дадут жильё?

– Ну, вроде как да, – отвечаю, вспомнив про армейскую палатку.

– Нет, вы скажите точно: да или нет?

– Вот и замечательно! Если у вас есть принимающая сторона и приглашение, то страховку платить не надо. Добро пожаловать в Апсны! – таможенник протянул мне паспорт.

Первый раз за последние годы вижу чиновника, который не хочет брать деньги. Наверное, устал таможенник от отдыхающих москвичей-туристов, вот и обрадовался редкому паломнику. Скоро подъехал и Игорь, пройдя свою проверку. Путешествие продолжается.

«Монастырь закрыт!»

Игорь Иванов:

Наконец граница и таможня остались позади. Я ожидал впереди довольно скучную поездку по убитой за годы блокады дороге, но шоссе оказалось на удивление ровным. Потом мы узнали, что асфальт укладывали всего три года назад (разумеется, с помощью русских). И главное – глотком воды – пустынное шоссе, это было так непривычно после загруженной трассы Новороссийск – Сочи. Вообще, после российского черноморского побережья именно малолюдность более всего бросается в глаза – а ведь самый пик курортного сезона! Въехали в Гагры вроде бы засветло, а выезжали через несколько минут уже в густых сумерках. Эх, слишком много времени на таможне потеряно, целых пять часов; мы явно опаздываем. Проскочили поворот на близкую моему сердцу Пицунду, миновали Гудауту. Ну, где же ты, Новый Афон?

Вот сейчас и спросим. Тормознули. Ах, совсем рядом! Повернуть возле «ракушки», понятно... «Она такая большая, красивая остановка. Мозаичная такая». Я вспомнил, вытащил из дальних кладовых памяти: по слухам, дипломная работа президента Академии художеств – ни много ни мало самого достославного Зураба Церетели.

Тем временем южная ночь стремительно вобрала берег в свои жаркие объятья. С приморского шоссе свернули у «ракушки» – поехали в одну сторону, в другую, упёрлись в какой-то забор – заплутали. Темно. Хлопки шампанского и громкие крики отдыхающих. Справа гора, а вверх уходит каменистая дорога. Недолгие умозаключения приводят к мысли, что гора эта должна именоваться Афонской, а наверху и находится монастырь. Ставлю машину так, чтобы фары освещали хотя бы часть пути наверх, и отправляюсь на поиски. Михаил остался в машине подремать.

Поднимаюсь – по краям дороги, словно гигантские схимники, молча стоят в остроконечных куколях кипарисы, от их тёмной хвои тянет ладаном. Незнакомо, по-южному вопит птица, так на Севере не кричат. Не то чтобы жутковато, но как-то не к месту вспоминаю, что в древности кипарисовым маслом бальзамировали трупы. Вдруг откуда-то сверху доносится хруст камней под ногами. Кто-то спускается по дороге, и судя по походке – мужчина. Лица его не вижу, здороваюсь в кромешной темноте. Уточняю: эта ли дорога ведёт к храму? Оказывается, иду я правильно, хотя в голосе человека слышится недоумение.

Снова услышал неспешный шорох я уже наверху. Собрался поздороваться, но что-то меня остановило. И правильно. Подойдя ближе, я услышал густое дыхание – корова ощипывала в темноте куст. К монастырю по склону Афонской горы, как оказалось, я подошёл с задов, а не «аллеей грешников», как все паломники – вот так! – прошествовал мимо каких-то построек и вышел к крыльцу. В темноте скорее услышал, чем увидел сидящую на ступеньках паломницу в чёрном. Поинтересовался: смогу ли попасть в монастырь в сей поздний час. «Нет, монастырь уже закрыт, – услышал в ответ. – Да и всё равно нет в гостинице мест. Народу видите сколько понаехало!» – она показала рукой в сторону. Видеть в темноте я не умею, разве что очертания палаток, зато услышал глухой разговор паломников, полусонно обсуждавших планы на завтра.

– У вас что, тут постоянно в палатках народ живёт?

Паломница напомнила мне, что осталась каких-то пара дней до главного церковного праздника Абхазии – дня памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона. Вот повезло! В этот день в Ново-Афонский Пантелеимонов монастырь традиционно съезжаются верующие не только со всей страны, но и, можно сказать, со всего СНГ. Как я мог забыть: ведь Новоафонский монастырь построен по образу Пантелеимонова монастыря на Святой Горе Афон иноками, приехавшими именно оттуда, и здешний престол величественного собора также посвящён Пантелеимону Целителю.

Слово за слово, выясняется, что собеседница уже много лет приезжает на этот праздник. Рассказываю ей, что бывал тут с экскурсией ещё до войны, когда в стенах монастыря располагался музей, и отчего-то запомнился мне только ужасный холод внутри. «А в войну здесь располагался госпиталь, – рассказала женщина. – И вообще монастырь был как крепость».

– год назад в монастырь вернулась чудотворная икона Великомученика Пантелеимона,

– нынче исполняется сто десять лет, как построен главный монастырский собор,

– первый камень в основание храма собственноручно заложили император Александр Третий и его супруга – императрица Мария Фёдоровна.

Похоже, моя собеседница уже побывала на экскурсии. Но последний факт меня особенно тронул, потому что светлый образ Марии Фёдоровны, матери императора Николая Второго, в своё время покорил моё сердце, став образцом русской Государыни... Я начал было рассказывать о ней, но тут спохватился. Прошло уже полчаса, как Михаил ждал меня в машине и, наверное, уже начал беспокоиться.

Было уже далеко за полночь, когда мимо «ракушки» мы снова выбрались на прибрежную улицу Лакоба и поехали по Новому Афону в сторону Сухума.

– Что будем делать? – спросил я у Михаила.

– Не самое лучшее время суток, чтобы искать жильё, – заметил он.

– Может, где-нибудь остановимся да сидя заночуем в машине, – предложил я уныло, потому что после двадцати часов за рулём мне хотелось вытянуться.

В этот момент я заметил стоящую у дороги фигуру женщины и без особых надежд притормозил. На вопрос о возможности переночевать она коротко ответила: «Сейчас узнаю», – и растворилась в темноте. Вскоре вернулась и сообщила, что жильё нашлось. Я глянул на часы. Было около двух часов ночи.

После разговора с хозяйкой сравнительно недорогая квартира была в нашем распоряжении. Михаил был ещё полон сил и предложил пойти искупаться в море, но я окунулся в сон, кажется, ещё до того, как успел опустить голову на подушку...

Первые впечатления

Михаил Сизов:

С ночлегом вроде всё устроилось. Уговариваю Игоря пойти окунуться в море, но он мотает головой: душ – и спать. Целый день за рулём. Я всё же не выдерживаю, иду к морю, благо оно через дорогу. Уже глубокая ночь, небо переливается россыпями драгоценных звёздных камушков, под ногами шуршит невидимый в темноте галечник. Ныряю в тёплую плоть набежавшей волны. Звёзды кружат голову – они и в небе, и в отражении волн, и внизу, в глубине, где мелькают какие-то светлячки. Покувыркавшись, плыву к берегу, на электрические огни, и понимаю, что заплываю всё дальше в море. Как обманчива южная ночь! Это ж не берег, а корабли фонарями светятся!

Утром, когда мы пришли к морю освежиться, корабли всё ещё были на рейде. Эсминец и сторожевик с пушками. Наши. Черноморский флот. Спокойней ли от этого на душе? Вроде бы радоваться надо, что нас охраняют от грузин, но чего уж тут хорошего...

О посещении Симоно-Кананитского Ново-Афонского монастыря, который в солнечном свете предстал во всём великолепии, и об удивительных встречах там пока писать не буду – это отдельный рассказ. Отмечу лишь, что сразу поразило: православные церкви на фоне пышных субтропических пальм. Словно в Византии очутился. Впечатление портили лишь современно одетые туристы.

Считается, что обитель стоит у подножья Иверской горы, но всё равно это почти сто метров над уровнем моря. Пешком в жару трудно подниматься, и туристов сюда доставляют в курсирующем туда-сюда грузовичке. Люди стоят в открытом кузове плотно, рядками – словно колхозники, которых везут на полевые работы. Ещё деталь: за воротами обители впервые вживую увидел я мужика в юбке. Примета курортного города. Наши туристы прут в храм прямо в шортах, так что им, как и женщинам, на входе выдают юбки. Надо сказать, сами абхазы, хоть и живут здесь постоянно, в этой жаре, но в шортах в общественных местах не появляются. В шортах они только купаются, считая плавки неприличным одеянием для мужчины. Такова местная культура, которая, вообще-то, сходна и с русским народным «дресс-кодом». Ещё лет тридцать назад появись мужик на деревенской улице в коротких штанишках – засмеяли бы.

Выйдя из храма, решили мы поглядеть на дачу Сталина, что находится всего в полусотне метров от монастыря, чуть выше в гору. Построили её в 1947 году на месте дома новоафонского игумена. Ещё чуть выше в бывшем церковном домике жил и Лаврентий Берия. Идём, сверяясь по стрелочкам-указателям: «На дачу Сталина». Солнце печёт нещадно, 50 метров вверх кажутся целым километром. Навстречу спускаются две женщины в платочках, слышен отрывок разговора: «Она кровоточит, прямо из иконы кровь льётся...» Спросили их, где тут находится сталинская госдача, и те удивились: а что, есть такая? И вправду, какое дело паломницам до этого? О чуде кровоточащей иконы спросить я постеснялся (позже мы узнали, о чём шла речь).

На мраморных ступенях дачи, в тенёчке, сидел охранник в камуфляже и курил. «Экскурсии закончились», – бросил он нам. Резиденция Сталина показалась мне довольно скромной, «новые русские» строят сейчас побогаче. Но зато какой вид отсюда! «Отец народов» вполне мог чувствовать себя здесь владыкой мира: внизу маленькие домишки и – во весь горизонт – бескрайнее морское пространство с двумя щепочками военных кораблей.

– Давно к вам русские корабли пришли? – спросил Игорь охранника.

– Не пришли, а вернулись, – флегматично ответил абхаз.

– Корабли-то, поди, севастопольские? – допытывается дальше Игорь.

– Не знаю, база морских пограничников тут неподалёку, в Очамчыре, и при советской власти стояла. А сейчас её восстанавливают, теперь там база русских ВМФ. У нас тоже есть свои суда, но это просто катера с пушками.

– Игорь, ты чего человека пытаешь, – вмешиваюсь в разговор, – подумают ещё, что мы шпионы.

– А у нас американы всё и так уже разведали, – махнул рукой абхаз, – бегали тут в коротких штанишках, в шортах. Наблюдатели международные, миссии всякие. Когда «мехдриони» мирных людей убивали, их что-то не было видно, а как грузин прогнали – они мигом примчались.

– Вы тоже воевали?

– Я же абхаз, – опять пожал плечами человек в камуфляже. – Но тут многие за Абхазию воевали – русские, адыги, чеченцы, абазины, осетины...

Слушая эту мирную беседу, вспомнил я москвичку Татьяну Шутову, давнего нашего автора ( и , «Вера», №№ 359-560) . Майор запаса абхазской армии, кавалер ордена Леона (высшей награды республики), в настоящее время в Москве, в Сретенской Духовной семинарии, она ведёт спецкурс, который сама и составила. Спецкурс диковинный – посвящён обычаям и традициям разных народов, преимущественно кавказских. С обычаями этими она смогла познакомиться как раз во время абхазо-грузинской войны, поскольку в боевых отрядах был весь национальный спектр Кавказа.

Тут же вспомнилось, что накануне нашей поездки Татьяна Алексеевна посоветовала встретиться нам с Гиви Смыром – первооткрывателем Новоафонских пещер. Как я понял из её слов, он не только спелеолог, но и большой знаток местной культуры. Во всяком случае, сможет ответить на один из заготовленных нами вопросов: действительно ли христианской Абхазии угрожают язычество и ислам? «Если хотите узнать о народных обычаях, об отношении простых людей к религии – то вам к нему», – порекомендовала Татьяна Алексеевна.

– А вы не знаете случайно Гиви Смыра? – спрашиваю охранника.

– Кто ж его в Новом Афоне не знает! Уважаемый человек, учёный, ему во время войны «бронь» дали, а он всё равно пошёл освобождать Сухум, – ответил абхаз. – Тут неподалёку экскурсионное бюро есть, где вход в пещеры, там Гиви и найдёте. Он или у себя в кабинете, или в шашлычной – спросите, вам укажут.

Простившись с вежливым охранником, идём по указанному адресу. «Экскурсионное бюро» оказалось огромным зданием из стекла и бетона, с рестораном, дегустационным залом, разными магазинчиками. В холле, где продают билеты в пещеры, на стене укреплено деревянное резное панно с изображением храма и набатного колокола, по бокам его – фотографии местных ополченцев, погибших в бою. Читаю надписи. «Валерий Аргун (1960–1993)». Почти что мой ровесник. А вот совсем ребёнок, с русской фамилией: «Александр Гудник (1984–1993)». Неужели девятилетний мальчишка воевал наравне со взрослыми? Или был просто убит, и его невиная душа, отшедшая на Небо, не даёт покоя оставшимся в живых? «Их души тают над горами, как след орлиного крыла», – начертано над панно.

Позже я полюбопытствовал, кто написал эти стихи. Оказывается, автор – русский, Александр Бардодым. Будучи москвичом с казацкими корнями, он выучил абхазский язык и переводил местных поэтов. Когда в августе 92-го на его «второй родине» разразилась война, Бардодым работал в московской газете «Куранты». Оформив журналистскую командировку, в Абхазию он добирался через город Грозный, где присоединился к отряду «конфедератов». Этот отряд, который как раз отправлялся через перевалы на абхазскую территорию, возглавлял Шамиль Басаев. Московский поэт посвятил этому событию стихи, как видно, под заказ: «Над грозным городом раскаты, гуляет буря между скал. Мы заряжаем автоматы и переходим перевал. В краю, где зверствуют бандиты, горит свободная земля. Проходят мстители-джигиты тропой Мансура, Шамиля... Врага отвага поражала в лихих, отчаянных делах, в бою на лезвии кинжала напишем кровью: «Мой Аллах»...» Стихи очень понравились Басаеву, их сделали «Гимном конфедератов». Мог ли знать москвич, выполняя стихотворный заказ, что через два года разразится другая война – «Первая Чеченская»? И что люди, подобные Басаеву, будут убивать его братьев-казаков, вырезать русских женщин и стариков? До этого времени поэт не дожил – он погиб при невыясненных обстоятельствах, пробыв в отряде Басаева меньше месяца. По одной из версий, которую интернет-энциклопедия «Википедия» считает наиболее вероятной, его убил в гостинице Гудауты кто-то из басаевцев за отказ продать подаренный абхазами автомат АКСУ. Похоронили Александра в Новом Афоне – в Анакопии, древней столице Абхазии.

Такой вот кавказский калейдоскоп. Как всё здесь тонко переплетено, незнающему человеку легко впросак попасть.

Внутри горы

Гиви Шамеловича Смыра мы не нашли ни в кабинете, ни в шашлычной. Каждый, к кому подходили, сообщал, что только что его видел. Решив взять паузу, отправились мы в пещерный лабиринт. Добираться в глубь Иверской горы нужно было на «метро» – в электровагончике, который за несколько минут преодолевает 1360 метров пробитого в камне туннеля. Новоафонская пещера считается самой глубокой в мире и самой большой на территории бывшего СССР, она состоит из семи огромных залов, высотой до 70 метров. Самые красивые из них – зал имени Гиви Смыра, «Анакопия» и Геликтитовый грот. Внутри полумрак, но не из-за экономии электричества, а чтобы, как объяснил гид-абхаз, сохранить микрофлору подземелья в первозданном виде.

Пещере несколько миллионов лет, но и во времена древней Анакопии, и после того, как у Иверской горы появился монастырь Новый Афон, люди не решались сюда спуститься. Чёрный провал-колодец на горном склоне местные прозвали Бездонной ямой. Бросали в колодец камень – и не было слышно звука падения. В конце 50-х годов прошлого века подросток Гиви, уроженец ближайшей горной деревни, задумал проникнуть в провал. Желающих помочь ему не нашлось, и он полез в одиночку. Спустился на верёвке метров на двадцать – и свет фонаря выхватил только голые стены колодца, а внизу зияла чёрная бездна. Мальчишка связывал верёвку за верёвкой и с каждой попыткой опускался всё ниже, но дна не было. Спустя время в институт географии Академии наук Грузии пришло письмо, написанное крупным, почти детским почерком: помогите исследовать карстовую полость! Летом 1961 года на зов Гиви приехала научная экспедиция. К моменту спуска спелеологов у Бездонной ямы собрались местные жители, старики только качали головами... Первым в провал ушёл учёный Арсен Окроджанашвили, вторым спускаться доверили Гиви – как первооткрывателю.

«А теперь посмотрите в тот угол пещерного свода, что подсвечен прожектором. Именно оттуда проникли сюда отважные спелеологи, и нога человека впервые ступила...» Голос гида гулко раздаётся в пещере, экскурсанты переговариваются между собой почти шёпотом – как непрошеные гости. Убранство подземного чертога поражает: кругом, словно оплывшие свечи, стоят рядами сталагмиты, а с потолка свисает огромное паникадило из кальцитовых сталактитов. Возможно ли, чтобы такое великолепие было скрыто от человека миллионы лет? Зачем нужна красота, если её никто не видит?

– Так ведь увидели же, – отвечает на моё удивление Игорь. И то верно. Бог просто не спешит открывать нам тайны мироздания. Пройдут ещё миллионы лет, и где-нибудь в глубинах космоса, на дальних планетах потомки наши всё так же будут восхищаться совершенством Божьего мира. Космос дан человеку как бы на вырост, на долгую перспективу бытия. Господь предоставил нам свободный выбор. Мы можем вечно бродить по космосу, собирая драгоценные камушки, угадывая на их гранях Божий отсвет. Можем обрушить этот мир вместе с собой, отвернувшись от Бога. И можем, наверное, найти какой-то короткий путь к смыслу сущего мира – к Самому Богу, оставив мирские драгоценности... Покаяние, молитва, любовь. Путь к Богу известен, неведом лишь конец пути – а примет ли Он меня? Вдруг я зря стараюсь? Вот тут и нужна вера.

Даже тьма не бывает бездонной – верил мальчишка-горец, спускаясь в неведомую пропасть, в угольную тьму. Что же говорить о свете? Мы восходим вверх по лестнице – и там, впереди, за ярчайшим светом блистающих риз Божьих не можем видеть Его. Но верим же, что Он ждёт! Милосердный и любящий... Мысль эта как-то согрела во мраке и холоде каменного чрева горы.

Вернувшись из подземного путешествия, Гиви Шамеловича мы застали в его кабинете. Заросший бородой, мускулистый, он, пожимая руку, шутливо отрекомендовался: «Смыр, пещерный человек». С юмором. И так молодо выглядит, а ведь ему уже за 65 лет.

– У вас в Абхазии сложно возраст определить, – говорю. – Край долгожителей.

– Раньше долгожители, да, были, – вздохнул горец. – А сейчас немножко мир другой стал.

– Что же изменилось?

– Э-э, уважаемый, многое изменилось. С детства помню, как в нашей деревне народ собирался на праздники, и там, где сидели старики, их посохи как дремучий лес стояли. А сейчас по деревням – один-два долгожителя.

– Это из-за плохой экологии, что ли?

– На это грех жаловаться – экология, считай, у нас нетронутая. Тут не в природе, а в самих людях что-то происходит...

Мы с Игорем устраиваемся в креслах поудобней – попали явно к интересному рассказчику...

Флаг Абхазии:

Герб Абхазии:

Официальное название – Республика Абхазия.

Форма правления – Республика.

Глава государства – Президент

Законодательный орган – Народное Собрание – высший законодательный орган Республики Абхазия, однопалатный парламент.

Исполнительная власть – Предоставляется президенту.

Государственный язык – Абхазский (Русский язык наряду с Абхазским признаётся языком государственных и других учреждений).

Религия – более 60% исповедуют христианство (16% - мусульмане; 8% - атеисты; 5% - язычники).

Валюта – Российский рубль (RUB ):

Российский рубль состоит из 100 российских копеек:

Происхождение названия.

Название Абхазия произошло от абхазского слова. Апсны - в переводе с абхазкого «страна апсов (абхазов)», по народной этимологии - «страна души».

Климат.

Климат Абхазии обусловлен её прибрежным положением и наличием высокогорных хребтов.

На побережье климат влажный субтропический. Средняя температура января от +2 до +4 °C. Средняя температура августа от +22 до +24. Среднее количество осадков - около 1500 мм в год.

В горах четко выражена высотная поясность, что обусловливает большие различия в климате различных горных местностей. Субтропический климат в горах простирается приблизительно до высоты в 400 м. Вечные снега лежат на высоте от 2700-3000 м.

География.

Абхазия расположена в северо-западной части Закавказья между реками Псоу и Ингур, на юго-западе омывается Чёрным морем. Побережье, длиной более 210 км, мало изрезанное, часто встречаются широкие галечные пляжи. Морские просторы, субтропическая растительность, бурные реки и вершины Большого Кавказа придают Абхазии исключительную живописность. Общая площадь Абхазии - 8600км.

Большую часть территории республики (около 75 %) занимают отроги Главного (Водораздельного) хребта, ограничивающего Абхазию с севера, - Гагрский, Бзыбский, Абхазский и Кодорский хребты. Наивысшая точка хребта - гора Домбай-Ульген (4046 м). Через Главный хребет в Абхазию ведут перевалы - Клухорский (2781 м), Марухский (2739 м) и др.

С юго-востока в Абхазию заходит, постепенно сужаясь, Колхидская низменность. Узкая полоса низменности тянется вдоль побережья к северо-западу от реки Кодор. Между горами и низменностями - пояс холмистых предгорий. В Абхазии развиты карстовые явления (пещеры Воронья, Абрскила, Анакопийская и др.). В Абхазии находится самая глубокая карстовая пещера мира - полость Крубера-Воронья (глубина 2080 метров), находящаяся неподалёку от Гагры. В шести километрах от Гагры находится живописная гора Мамзышха.

Абхазия состоит из 7 административных районов: 1 - Гагрский район, 2 - Гудаутский район, 3 -Сухумский район, 4 - Гулрыпшский район, 5 - Очамчырский район, 6- Ткуарчалский район и 7 -Галский район.

Природные ресурсы.

Абхазия располагает запасами каменного угля (более 5,3 млн.т.), торфа, доломита, мрамора, гранита, известняка, габбро-диабазов, мела, туфа, торфа, барита, доломита, свинца, разнообразных стройматериалов. На шельфе Абхазии имеются небольшие месторождения нефти и газа. Общая площадь земель сельскохозназначения - 421,6 тыс.га. По водообеспеченности Абхазия занимает одно из первых мест в мире: на квадратный километр территории приходится более 1,7 млн.куб.м. речного стока в год. Общая длина 120 рек - более 5 тыс.км. В основном это стремительные горные потоки, что является потенциалом развития малой гидроэнергетики. Лесом покрыто 57 % территории (497 тыс.га).

Абхазия обладает колоссальным объёмом рекреационных ресурсов. Около 200 пансионатов, домов отдыха, санаториев, гостиниц, детских оздоровительных баз расположено во всех климатических зонах - от субтропической до альпийской. Имеется большое количество термальных и минеральных источников.

Флора и фауна.

Флора Абхазии включает более 2000 видов растений из которых 149 видов представлены древесными и кустарниковыми формами, остальные травянистыми. Около 400 видов - эндемики Кавказа, а свыше 100 видов встречаются на планете только в Абхазии. Лесами покрыто свыше 55 % площади республики. В причерноморской полосе, наиболее освоенной под культурную растительность (субтропические, технические, плодовые и декоративные культуры, посевы зерновых и др.) и в ущельях встречаются отдельные массивы широколиственных лесов (граб, грабинник, дуб, каштан и др.) и ольшаников. На мысе Пицунда сохранилась роща реликтовой пицундской сосны. В горах преобладают буковые (местами с самшитом во втором ярусе), на верхней части склонов - пихтовые и еловые леса. С 2000 м начинаются субальпийское криволесье, альпийские луга и скально-щебенистая растительность.

В лесах встречаются медведь, кабан, рысь, благородный олень, косуля; в высокогорьях - серна, кавказский тетерев; на низменностях - шакал; в реках и озёрах - форель, лосось, сазан, судак и другие виды рыб. На территории Абхазии расположены Рицинский, Гумистский, Пицундский заповедники

Курорты:

В Абхазии находится четыре курорта:

Авадхара -- курорт на Западном Кавказе, в Абхазии в 18 км от озера Рица, расположен на высоте 1600 м, знаменитый своими минеральными источниками. В настоящее время оборудован лишь один из ключей - воду из него доставляют в Сухум на завод по розливу минеральных вод.

Гагра - живописный курорт в Абхазии, город расположен в 36 км от аэропорта Сочи на берегу спокойной бухты. Горы создают свой микроклимат, защищая город от холодных ветров и удерживая тёплый морской воздух. Из-за контрастности высот, горные ущелья вентилируют и обновляют воздух в городе. В черте города в море впадают несколько рек - Жоэквара, Гагрыпш, Аныхамца, Репруа. К западу и к юго-востоку находятся рощи пицундской сосны.

Пицунда - приморский климатический курорт на одноимённом мысе Черноморского побережья Кавказа, в 25 км к югу от Гагры. Климат в Пицунде влажный средиземноморский субтропический, схожий с климатом Гагры. Лето тёплое (температура августа +29°C), зима мягкая, температура января около +11 °C, среднегодовая +16,5 °C.

Новый Афон - город в Гудаутском районе Абхазии, расположенный в 80 километрах от российской границы. В Новом Афоне находится множество достопримечательностей, памятников природы и истории. Климат влажный, средиземноморский субтропический, среднегодовая температура 16,3 °C, летом +30 °C - +32 °C, зимой +9 °C- +11 °C. Вода прогревается до 26 °C - 28 °C

Достопримечательности:

Новоафонский мужской монастырь

Озеро Рица

Гэгский водопад

Дачи И. В. Сталина (в общей сложности 5)

Сухумский ботанический сад

Сухумский институт обезьян

Колоннада в Гаграх

Дом купца в Пицунде

Смотровая площадка в Гаграх

Исторические здания

Памятники, посвященные грузино-абхазскому конфликту

Карстовые пещеры

Голубое озеро

Водопады: Молочный, Птичий, Девичьи слезы, Мужские слезы и др.

Медовый домик, по дороге к оз. Рица

Сухумский театр Драмы

Ресторан Гагрыпшь

Крепость в Гаграх

Новоафонский водопад - ГЭС

Каменное ущелье на реке Бзыпь (ущелье «Каменный мешок»)

Абхазские вина:

Вино на территории Абхазии начали делать за несколько тысячелетий до нашей эры. Это вторая после Ближнего Востока область, где обнаружены следы древней цивилизации, знакомой с виноделием. Об этом свидетельствуют археологические находки - кувшины с остатками виноградных косточек, найденные в дольменах III-II тысячелетий до н. э.

Страбон называл Диоскурию центром виноделия - оттуда в Древний Рим поставляли природные полусладкие вина.

Основателем современного промышленного виноделия в Абхазии считается князь Николай Ачба.

Список Вин:

Красные
«Радеда » - красное натуральное сухое вино из винограда Изабелла. Выпускается с 2002 года. Крепость 10-12 % об.

«Букет Абхазии » - красное десертное вино из сорта винограда Изабелла. Выпускается с 1929 года. Вино обладает бархатистым вкусом и ярко выраженными фруктовыми нотами. Прекрасно сочетается с десертными блюдами. Крепость 16 %.

«Лыхны » - красное полусладкое вино из сорта винограда Изабелла. Выпускается с 1962 года. Крепость 9-11 %.

«Апсны » - красное полусладкое вино из сортов винограда Каберне, Мерло и Саперави. Имеет гранатовый цвет. Обладает бархатистым вкусом и гармоничным слаженным букетом. Выпускается с 1970 года. Крепость 9-11 %.

«Эшера » - красное полусухое натуральное вино из смеси винограда Изабелла с другими красными сортами. Выпускается с 2002 года. Крепость 9-11 %.

«Чегем » - натуральное сухое красное вино из винограда Каберне. Выпускается с 2002 года. Крепость 10-12 %.

«Амра » - красное полусухое виноградное вино из купажей отборных красных виноматериалов. Выпускается с 2002 года. Крепость 10-11 %.

Белые
«Псоу » - белое полусладкое вино. Классический абхазский вариант - из винограда Цоликоури, однако в широкую продажу выпускается купаж из сортов винограда Рислинг и Алиготе. Вино имеет цвет светлой соломы. Выпускается с 1962 года. Крепость 9-11 %.

«Анакопия » - белое полусухое вино из сортов винограда Рислинг и Ркацители. Обладает тонким ароматом, свежим и легким вкусом. Выпускается с 1978 года. Крепость 9-11 %.

«Диоскурия » - натуральное белое сухое вино из отборных сортов белого винограда. Выпускается с 2002 года. Крепость 10-12 %.

Кухня Абхазии:

Национальная кухня абхазии – немногочисленна по своему ассортименту, но очень вкусная и разнообразная. Исторически на развитие кухни повлиял тот факт, что абхазские племена были заняты как земледелием, так и скотоводством. Поэтому в ассортименте присутствуют как растительные, так и мясные продукты.

Мясо готовят традиционным способом на вертеле над раскаленными углями. Так готовят деликатесные кушанья – жареные на вертеле туши козлят и ягнят, начиненные мелко нарезанными внутренностями, сыром, аджикой и мятой, а также цыплят и кур, сдобренных аджикой или ореховым соусом.

Большинство растительных блюд готовят из фасоли, а также кукурузы, капусты, томатов, перца. К растительным и мясным блюдам обычно подают овощи в свежем и соленом виде. Любое кушанье, будь оно из овощей или мяса абхазы сдабривают пряностям и острыми соусами (из алычи, барбариса, ежевики, граната, зеленого винограда, томатов). Набор пряностей - кориандр, чабер, базилик, мята, укроп, петрушка - придает абхазским блюдам специфический аромат и делает пищу вкуснее. Особо следует сказать об аджике, подаваемой буквально к каждому абхазскому блюду. Это густая острая и ароматная приправа, в состав которой входят красный перец, а также пряности, чеснок и соль.

Роль хлеба на абхазском столе играет абыста – густая каша из кукурузной муки. Кроме того, из кукурузной муки делают пресные лепешки, хлебцы или чурек, подслащенный медом или начиненный сыром или грецкими орехами. Их пекут на раскаленных углях.

Одно из важных мест в питании абхазов занимают молочные продукты. А также сыры разных видов и сортов.

Абхазы также издавна занимались садоводством, виноградарством и пчеловодством. Поэтому овощи, фрукты, виноград, грецкие орехи, мед всегда присутствовали на абхазском столе. Грецкие орехи вообще обязательный компонент многих блюд. Мед тоже занимает особое место. Его едят с чуреком, варениками, пирогами и т. д.

Названное в честь одноименного села, бывшего в XIX веке резиденцией абхазского князя. Местный сорт винограда Изабелла обладает изысканным и неповторимым вкусом, был получен в результате селекции европейского сорта Vitis Vinifera и американского Vitis Labrusca.

Сухумские виноделы массовое производство вина «Лыхны» начали в 1962 года, с тех пор продукция уверенно занимает свою нишу среди знакомых всему миру марок и завоевала многочисленные награды, которые подтверждают высокий статус.

История виноделия в Абхазии

У археологов есть доказательства, что древние цивилизации в этих местах уже были знакомы с виноделием. Изображением одной из находок — «бомборского винопийца» — украшена этикетка «Апсны» (вино, считающееся душой абхазского застолья).

Более 50 веков абхазский народ сохраняет рецепты и способы хранения вина. Традиция зарывать в землю глиняные сосуды жива и сегодня, потому что вино приобретает в таких условиях необыкновенно изысканный и гармоничный букет. Такой способ консервирования и созревания напитка из винограда пережил тысячелетия, и теперь керамические емкости есть практически в каждой абхазской усадьбе.

Долгое время натуральные абхазские вина можно было попробовать только у домашних виноделов, которые бережно сохраняли и передавали из поколения в поколение семейные рецепты. Промышленное производство ведет отсчет только с 1925 года, но конкурентоспособным виноделие стало лишь после проведенной в середине ХХ века реконструкции на Сухумском винзаводе и внедрения итальянской технологической линии.

Результатом инноваций стали новые «Амра», «Чегем», «Диоскурия» и др. Но и традиционные сорта, полюбившиеся потребителям и получившие высокие оценки экспертов, не сошли с конвейерных линий.

Особенности абхазских вин

Виноградари выращивают в этих краях около 60 сортов винограда, одинаково хорошо созревают и белые, и красные. Самые распространенные и лучшие для виноделия — Ауасырхуаа, Цоликоури, Качич и получивший распространение в этих краях только в XIX веке сорт Изабелла (Ахардан — по-абхазски).

Абхазская Изабелла отличается от такого же сорта, произрастающего в других регионах мира. Некогда лоза, завезенная из Америки, была скрещена с местным диким виноградом. Получился сорт, который придает винам неповторимый вкус и аромат, с выраженным земляничным послевкусием.

Высокое качество любого вина Абхазии предопределено самой природой. Знатоки уверяют, что привычные всем сорта винограда в этих местах приобретают несколько иной, более насыщенный вкус. Спорить не о чем. Курортные субтропические условия Абхазии отличаются более высокой, чем в других местах западного Кавказа, влажностью, лето здесь жарче, а зима мягче.

Эти щедрые подарки природы — солнце и тепло — позволяют ягодам наполняться соком и сахаром, их необычный вкус делает вино неповторимым. Даже один и тот же сорт лозы, выращенный в разных районах Абхазии, отличается по вкусу и аромату. Поэтому у виноделов столь широкий ассортимент вин, причем белое или красное полусладкое, десертное или сухое не требуют при изготовлении ароматизаторов и вкусовых добавок.

После сбора урожая, который у виноградарей Абхазии длится с октября до середины декабря, наступает черед виноделов.

Состав и букет вина

Первым вином, которое стали выпускать на Сухумском винзаводе в промышленных масштабах, стало красное десертное «Букет Абхазии». С тех пор марка считается визитной карточкой республики. Напиток из ягод Изабеллы отличается глубоким темным цветом, за что сами абхазы называют его «черным вином». Крепость — 16% об.

Культовыми стали и другие напитки сухумских виноделов. Ценители и отмечают, что все сорта пьются легко, отличаются свежестью и глубоким ароматом. Некоторые даже делят их на «мужские» (выдержанное, с терпким, обволакивающим вкусом) и «женские» (сладкие и ароматные). Сами абхазцы считают такое разделение условным. В этих краях вино с античных времен считается божественным даром, бальзамом для души.

Большая часть ассортимента виноделов названа по географическим местам выращивания винограда и в честь мест, воспетых в легендах кавказского народа, и просто красивых уголков республики:

Особое внимание абхазские виноделы уделяют сохранению традиций гостеприимства. Вино — это важная часть обрядов и считается символом празднеств: религиозных и светских.

По старинному обряду невеста, входящая в новый дом, должна была услышать песнь жениха. Эта свадебная песня называется Оуредада (Радеда). В качестве символа этого гимна молодоженам в 2002 году и был разработан новый сорт легкого натурального сухого. Наименовали его как и классический обряд — «Радеда», вино производят из культового местного сорта ягод Изабелла с соблюдением традиций виноделия. Крепость напитка с ярким земляничным послевкусием и ароматом — не выше 10% об.

Как отличить подделку

Как и любой товар, набирающий спрос, вина Абхазии стали объектом подпольного производства. Узнать подделку по внешним признакам не так просто, а качество разлитого по бутылкам напитка отличается кардинально от оригинала.

При покупке стоит обратить внимание в первую очередь на этикетку. Оригинальные образцы, которые использует Сухумский винзавод, можно посмотреть на официальном сайте. Открыв бутылку, обратите внимание и на пробку. Укупоренные производителем бутылки имеют удлиненные пробки, на которых есть маркировка, что они также изготовлены в Абхазии.

Даже во время отдыха на Кавказе следует приобретать качественное абхазское вино « «, «Букет Абхазии», «Псоу» и любое другое в местах официальных продаж, а не на рынках или с рук.

Как правильно употреблять

Чтобы оценить букет ароматов и вкусов вина Абхазии, многие любители отправляются в путешествие — турагентства устраивают отдельные винные туры. Знатоки составили свод правил употребления того или иного сорта. Красное вино «Апсны» полусладкое, его подают охлажденным к десертам, фруктам, теплым — к мясу. Белое полусладкое «Псоу» подходит для начала принятия пищи — к закускам и салатам. «Лыхны» — к мясным блюдам, а «Эшера» — к горячим блюдам из курицы.

Вино Апсны – еще одна гордость абхазских виноделов, наряду с Лыхны. Сам термин «Апсны» переводится как «страна души» и является самоназванием Абхазии. Это красное полусладкое столовое вино крепостью 9-10%, изготовленное из винограда сортов Каберне Совиньон, Мерло и Саперави, выпускается с 1970 года. Напиток получил золотую медаль Московского Международного Форума в 2001 году, несколько гран-при и других наград на международных конкурсах.

На этикетке Апсны красуется изображение мужчины с винным рогом – это «Бомборский винопийца», статуэтка, найденная археологами на территории Абхазии. Возраст реликвии составляет не менее 4000 лет, а это значит, что виноделие в стране было развито уже во втором тысячелетии до н.э.

Бомборский винопийца на этикетке

Судя по всему, вино в Абхазии начали делать еще раньше – около 8 тысяч лет назад, так как найденные при раскопках черепки винных кувшинов датируются 6 тыс. до н.э. Эти сосуды наполняли вином и закапывали в землю, где напиток дозревал, обогащаясь дополнительными вкусами и ароматами. Сегодня такая технология сохранилась только в грузинском регионе Кахетия.

Характеристики. Вино Апсны имеет сладковато-терпкий насыщенный вкус с легкой кислинкой. Букет не распадется на отдельные нотки, а воспринимается как одно гармоничное целое, в котором хорошо чувствуются оттенки черной смородины и ярко выраженный привкус натурального винограда.

Тонкость и «сглаженность» букета во многом определяется технологией, так как вино не содержит добавок и входит в категорию природно-сладких сортов. Любопытно, что директор Сухумского винзавода – Николай Ачба – внук знаменитого абхазского винодела и потомка древнего княжеского рода, тоже Николая Ачбы. Есть легенда, будто директор знает фамильный секрет и успешно применяет старинную методику в производстве.

Для дегустации подойдет обычный винный бокал

Несмотря на то, что титул «князя абхазских вин» прочно удерживает , считается, что именно глоток Апсны позволяет по-настоящему прочувствовать самобытность абхазского застолья.

Особенности производства

Вино Апсны выпускают только на Сухумском винном заводе, входящем в концерн «Вина и воды Абхазии». Предприятие функционирует с 1930 года, в 1999 году подверглось реконструкции и теперь может похвастаться современным оборудованием.

Апсны – натуральное полусладкое вино, это значит, что в напиток не добавляют сахар, а используют наиболее сладкие сорта винограда. Ягоды собирают в самом конце октября при достижении максимальной сахаристости. После того как вино наберет нужную крепость, емкость с суслом охлаждают до 2-3 градусов, чем прерывают процесс брожения. Таким образом, часть природного сахара остается в напитке, а вино приобретает особенно тонкий вкус.

Как пить вино Апсны

Абхазское вино Апсны охлаждают перед подачей до 16-18°C и пьют из классических бокалов для красного вина. Напиток прекрасно сочетается с жареным мясом, овощами-гриль, сырами, фруктами и даже горячими блюдами. Открытую бутылку рекомендуется хранить в холодильнике не дольше суток.

Апсны хорошо сочетается с традиционными блюдами абхазской кухни

Любители красных вин предупреждают, что с Апсны легко потерять счет бокалам: вино пьется легко, а опьянение наступает так мягко и незаметно. Иногда эффект застолья проявляется только в тот момент, когда неопытный дегустатор пытается встать на ноги.

Поскольку Россия – основной рынок сбыта абхазских вин, найти Апсны на полках сетевых супермаркетов не составляет труда. Стоимость напитка порядка 15 долларов, а в самой Абхазии можно купить бутылочку полусладкого красного в 2-3 раза дешевле.